- Bottega Veneta je u samo dva desetljeća prošao put od brenda s bogatom poviješću i skromnim prihodima čiju su budućnost vidjeli tek rijetki, do jednog od najbrže rastućih brendova u svijetu mode
- U njihovom svijetu popusti ne postoje, Instagram profil su izbrisali, a gotovo da ne postoji ljubiteljica mode koja ne sanja o barem jednom komadu s potpisom ovog brenda
- Daniel Lee je krajem prošle godine preuzeo ulogu kreativnog direktora, a u veljači je predstavio svoju prvu kolekciju koja je dala nagovijestiti da će brend i u budućnosti nastaviti rasti
Da je bilo kome od nas u nekom trenutku bila ponuđena prilika da uloži ozbiljan novac u nadi da će investicija voditi do ogromnog bogatstva, poprilično smo sigurni da se neki gubitaški obiteljski posao ne bi našao na vrhu liste onih koje bismo razmatrali, no povijest nas je naučila da su ovakvi primjeri itekako mogući.
Moda
Bottega Veneta je u posljednja dva desetljeća prošla upravo takav put, izdigavši se iz marke kožnih modnih dodataka na rubu bankrota kakva je bila još ne tako davne 2001. godine do brenda vrijednog 1,5 milijardu eura o čijim torbama poput modela Cassette, Pouch, Jodie ili Tote, ali i ostalim proizvodima danas sanja svaka ljubiteljica mode.
Domenico De Sole i Tom Ford bili su među rijetkima koji su vidjeli potencijal brenda
Tom Ford bio je genijalac koji je u život vratio i Gucci kao brend, a jednu od glavnih uloga imao je i u strelovitom rastu Bottega Venete kada je s Domenicom De Soleom shvatio da forte brenda leži u visokokvalitetnim kožnim modnim dodacima i cipelama te da vrhunska talijanska izrada i dalje ima ogroman potencijal. Da upravo on nije vjerovao da je brend u stanju eksponencijalno povećati svoje prihode koji su 2000. godine iznosili oko 50 milijuna dolara, od cijele bi priče vrlo vjerojatno ostala tek gorka uspomena na nekoć uspješan brend u čijem je razvoju nešto jednostavno pošlo po krivu.
Bottega Veneta nastala je 1966. u Vicenzi, a brend su osnovali Michele Taddei i Renzo Zengiaro. Ubrzo nakon što je Renzo napustio Bottega Venetu krajem 70-ih, Michele je tvrtku predao bivšoj supruzi Lauri Braggion koja je s drugim suprugom Vittoriom Moltedom zasjela na čelo tvrtke i postala kreativna direktorica brenda. Upravo zahvaljujući njoj i suradnji s Andyjem Warholom čiji su studenti snimili kratki film ‘Bottega Veneta Industrial Videotape’, brend je postao poprilično popularan u SAD-u, prepoznat kao sinonim visoke kvalitete, diskretne elegancije i majstorstva izrade. Je li strategija koja je uključivala osvajanje japanskog tržišta bila jedan od pogrešnih poteza ili je općenito loše rukovodstvo odigralo svoju ulogu, teško je reći, no na samom je kraju prošlog stoljeća svima koji su odlučivali o sudbini brenda postalo jasno da se stvari moraju početi mijenjati iz temelja.
Budući je Tom Ford preuzeo dizajn Yves Saint Laurent Rive Gauche linije koju je Gucci grupacija kupila u studenom 1999., Tomas Maier imenovan je kao kreativni direktor brenda.
Tomas koji je proveo devet godina u Hermèsu, te je prethodno radio za Guya Larochea i Soniju Rykiel, brendu je usadio načela koja su redefinirala Bottega Venetu u eri luksuznog brendiranja.
Life&style
Dok su drugi brendovi logo isticali gdje god su mogli, Tomas Maier je vjerovao da sofisticirani dizajn bilo kakav logo brenda nepotrebno nagrđuje
Inzistiravši na izostavljanju logotipa na proizvodima i nepristajanju na kompromise, Tomas je od kožnih torbi iskorištavanjem vještina svojih obrtnika te povijesti i kulturne pozadine same regije krenuo u stvaranje sinonima životnog stila. Dok su drugi brendovi nastojali logo učiniti što istaknutijim, on je nastavio vjerovati da se tajna uspjeha, između ostaloga, krije i u sofisticiranom dizajnu kojeg bilo kakav logo brenda samo nepotrebno nagrđuje.
Patrizio Di Marco uspješno je pretakao Tomasovu viziju u rezultate svojim dizajnom povećavši prihode više od deset puta u šest godina, sve dok 2009. nije naslijedio Marka Leeja na mjestu izvršnog direktora Guccija, a nakon čega je jednako uspješno njegovim putem nastavio koračati Marco Bizzarri.
U Villi Schroeder-Da Porto smjestili su se vodeći atelje brenda, arhiv od 5000 torbi, skladište dragocjenih koža te vlastita obrtnička škola
Korak po korak, nastavio je graditi brend na diskretnom luksuzu i vrhunskoj kvaliteti te je uspostavio novo sjedište brenda - veličanstvenu Villu Schroeder-Da Porto iz 18. stoljeća, smješenu u regiji Veneto. Ovo je zdanje dobilo LEED certifikat na platinastoj razini koju je razvilo Vijeće za zelenu gradnju, a što je pomoglo Bottega Veneti da postane prva talijanska tvrtka koja je dosegla tu razinu u sektoru mode i luksuza.
Atelje, upravni i administrativni uredi, skladište dragocjenih koža, arhiv od 5000 torbi, muzej, restoran i vlastita obrtnička škola dobili su svoj dom u ovoj impozantnoj palači koju je Bottega Veneta obnovila zadržavši fasadu od lokalnog kamena, ali i sve portale, stupove, kipove i fontane. Sve ovo samo je dodatno osnažilo rast brenda u Aziji, ali i dodatno povisilo prodaju te u konačnici vodilo do otvaranja vodeće tvornice u Milanu.
U siječnju 2015. Alberto Beretta je imenovan izvršnim direktorom Bottega Venete, a samo godinu dana poslije naslijedio ga je bivši izvršni direktor Hugo Bossa Claus-Dietrich Lahrs, uhvaćen u trenutku u kojem su se analitičari žalili na nedostatak inovativnosti, previsoke cijene održavanja arhitektonskih rješenja, pretjeranu ovisnost o azijskoj i turističkoj klijenteli te ograničenu svijest o postojanju brenda na razvijenim tržištima, no brend se unatoč svim problemima uspio održati i narasti do vrijednosti koju ima danas.
Daniel Lee naslijedio je Tomasa Maiera, no na mjestu kreativnog direktora se zbog svog teškog karaktera nije dugo zadržao, unatoč fantastičnom napretku i rastu brenda
2018., nakon 17 godina, Tomas Maier je napustio Bottega Venetu, ostavivši u naslijeđe porast prihoda sa 48 milijuna eura na gotovo 1,2 milijarde eura koliko su iznosili neposredno prije njegovog odlaska, nakon čega se brend nastavio boriti da održi korak s brzim promjenama u demografskoj slici potrošača.
Moda
Naslijedio ga je Daniel Lee koji je još jednom oživio brend, pretvorivši ga u popularnu marku i utjecajnu etiketu koja postavlja trendove, ubrizgavajući novi i mladenački duh u kolekcije. Njegov dizajn, posebno onaj modnih dodataka poput torbe Pouch koja je predstavljena u njegovoj prvoj kolekciji 2019., torbe Cassette i sandala Lido, redovio je bivao rasprodan, a dodatnu je ekskluzivnost brenda izgradio brisanjem Instagram profila i priređivanjem putujućih modnih revija na lokacijama poput Londona, Berlina i Detroita.
Unatoč sjajnim rezultatima, Daniel se prošlog studenog povukao s funkcije kreativnog direktora, navodno zahvaljujući njegovom nedostatku komunikativnosti i teškom karakteru, a na njegovo je mjesto stigao Matthieu Blazy, koji je svoju prvu reviju kao kreativni direktor predstavio 26. veljače.
Ovaj je događaj označio povratak brenda na Tjedan mode u Milanu i ni na koji način nije razočarao pa su predstavljeni dizajn oduševljeno prepoznali jednako modni stručnjaci kao i sami kupci. Što nosi budućnost? U planu je preseljenje sjedišta brenda u milansku Palazzo San Fedele, gdje je revija održana, prije kraja 2023., a budući da unatoč eliminiranju bilo kakvih popusta na svoje proizvode nastavljaju bilježiti rast prihoda pa su oni u usporedbi s 2019. porasli za ogromnih 32% i premašili 1,5 milijardu eura, gotovo je nemoguće zamisliti bilo kakav scenarij osim onoga u kojem brend, apsolutno zasluženo, i dalje nastavlja rasti.
Komentiraj, znaš da želiš!
Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.